Дайджест мотоконференций |
Кто есть ктоКнижная полкаМатериальная базаМаршрутыСсылки |
Дайджест составлен по материалам коференций Виртуального Мотоклуба http://www.moto.ru и интернет-конференций журнала "Мото" http://moto.zr.ru . Всем спасибо за проявленную мудрость :) Как проверить статор генератора Установка поршня на "Планету - 5"
Заголовок: Re: зажигание на двухцилиндровый
двухтактник Я в свое время сделал так: К моему мотоциклу прилагалась схема этого несчастного блока БПВ14-10, в этой схеме два сопротивления помечены здвездочки, и указан их номинал от ... и до.... Сорри, я уже точных значений номиналов не помню. По идее на заводе этот блок должны настраивать на стенде, подбирать правильное значение этих сопротивлений и впаивать их туда. Но как это на заводах у нас делается, знаешь.... Так вот, то, что блок у меня выдает пониженное напряжение, выяснилось просто: завел моц, добавил оборотов, и замерил напряжение в бортсети обычным тестером. У меня оказалось около 13 вольт, что явно мало - "по понятиям" должно быть от 13,4 до 14,2 вольта. Я снял этот блок, приволок нашим электронщикам на ВЦ. Они просто выкинули те два сопротивления, и впаяли туда переменные резисторы подходящено номинала. Я уж не помню, как они там точно называются, может кто из знающих подскажет, внешне они выглядят как такая плоская квадратная коробочка с выходящими из нее 2-мя проводками. Проводки припаиваются к выводам бывшего сопротивления, а с торца коробочки есть мелкий винтик, который можно крутить часовой отверткой. Крутишь этот винтик - сопротивление меняется. Я так понимаю, что там внутри в коробушке просто малюсенький реостат или что-то подобное. В общем, поставил я это дело на мотоцикл и прям по месту за несколько минут отрегулировал напряжение так, чтобы оно на средних оборотах было чуть выше 14-ти вольт. После этого все работало просто отлично, а стояли у меня, как я уже говорил, две москвичовские катушки зажигания. Димыч правильно говорит, что родные катушки Планеты и Юпитера, начиная с 5-й модели, вполне нормально работают (на Ю-4 и П-4 были откровенно дохлые), но мне тоже просто бесплатно достались две москвичовских :) >>Как прокалить выхлопные трубы Заголовок: Ну, тогда слушай.... Операция это довольно грязная. Первым делом, находишь место, где можно вдоволь подымить, и чтобы никто при этом не возмущался :) Я делал это возле своего гаража. Сначала я снимал глушители, откручивал винты и вынимал вставки (видимо, те самые, которые вы называете флейтами). Если глушитель несколько сезонов не разбирался, то вынуть их - непростая задача, на ИЖах их можно выбивать с обратной стороны, используя в качестве орудия выбивания что-нибудь типа черенка от швабры :) Ну вот, вынимаем эти самые вставки, кладем их на пару кирпичей, и паяльной ламной прожигаем их буквально докрасна. Вся эта мазутообразная гадость при этом сгорает, и после того, как все это дело остынет, обстукиваем их какой-нибудь деревяшкой, а отверткой прочищаем все отверстия. С флейтами все закончено. Теперь сами глушители. Разводим маленький костерок, сооружаем из подручных среств что-то типа фигвама (национальная индейская изба, (с) Кот Матроскин - тот что из мультика, а не тот, что с мото.ру :))) и подвешиваем глушитель над этим костерком вертикально, так, чтобы пламя чуть-чуть до торца глушителя не доставало. Чем вертикальнее, тем лучше - тогда тяга в глушителе лучше будет и он выгорит полнее... Ждем несколько минут, пока вся эта гадость внутри глушителя не разгорится. Постепенно она раскочегаривается, и получается такой паровоз, что со всех окрестных гаражей народ приходит посмотреть, что это там так сильно дымит :) Минут через 10-15 вся эта гадость выгорает, и тру! ба дымить практически перестает. Убираем ее с костра, даем ей остыть, после чего деревянной палкой обстукиваем, стараясь при этом вытряхнуть всю ту золу, которая внутри образовалась... То же самое проделываем со вторым глушителем. После чего все это дело собираешь обратно, устанавливаешь на мотоцикл.... И поражаешься, насколько резвее и веселее он начинает после этого бегать - двухтактные движки вообще очень чувствительны к состоянию глушителя. При таком способе хрому на трубах практически ничего не делается - проверено. Можно, в принципе, вместо костра использовать ту же паяльную лампу, направив ее в трубу снизу-вверх, но при этом есть большой риск перегреть трубу и получить те самые синие разводы на хромированной поверхности.... Я лил в свои ИЖи бензин, смешанный с автолом (не было в те времена широко распространены двухтактные масла, которые дают гораздо меньше дыма и нагара), и проделывал эту операцию каждую весну. За те 5-8 тысяч км, что я за сезон наезжал, глушители забивались изрядно. В принципе, если использовать правильное двухтактное масло, то, наверное, можно эту операцию проделывать гораздо реже... Ну, удачи тебе в этом нелегком деле :) Subject: Коленвал от Восхода. Я отремонтировал
коленвал с затратами 80руб. по идее, есть еще четвертый и пятый пункты: 4. Зажать коленвал в
токарный станок (одну половинку - в патрон, другую
- в центр). Насколько позволяет центр,
запрессовать половинки коленвала. >> Как проверить статор генератора Subject: Re: помогите срочно надо!!!очень надо! проверить статор - это
просто. Заголовок: Re: А как
ухаживать за шлемом ? Банзай!:)
Холодные PAL: 9 BRISK: N14 BOSCH: W3AC, W4AC, W3A, W4A CHAMPION: - NGK: B8HS, B8HV LODGE:3HN KLG: F100 Прохладные PAL: 8 BRISK: N15 BOSCH: W5AC,W5A CHAMPION: L-5, L-78, L-81, L-82 NGK: B8HS, B8HV LODGE:2HN KLG: F80 Тёплые PAL: 7 BRISK: N17 BOSCH: W7AC, W7A CHAMPION: L-7, L-85, L-86 NGK: B6HS LODGE:HBN, HN KLG: F75 Гаряченные PAL: 5 BRISK: N19 BOSCH: W8AC, W8A, W9A CHAMPION: L-10, L-90, L-88A NGK: B4H, B5HS LODGE:BN, CN KLG: F20, F50,F70
Заголовок: Re: Тугое сцепление Попробуй просто смазать трос - они часто с завода совершенно сухими идут. Нынче уже просто море всяких специальных средств продается, но на крайний случай можно и просто жидким машинным маслом смазать. Я в свое время делал так: из обрезка пластиковой бутылки с узким горлышком (чуть больше диаметра троса) делал воронку, потом обматывал оболочку троса изолентой, и снизу плотно вставлял его в эту воронку, так чтобы налитое в воронку масло не выливалось наружу, а просачивалось вниз между кабелем и оболочкой троса. Можно еще при этом трос вверх-вниз в оболочке подергать. Через некоторое время масло начнет вытекать из нижнего конца троса. Если сильно грязное - можно эту операцию подольше проделать, чтобы трос промылся немного... После этого насухо его снаружи протираешь и ставишь на место. Я проделывал такую операцию раз в сезон, по весне, и на моем мотоцикле всю жизнь так один-единственный трос сцепления и прожил.... Еще неплохо проверить, как проложен трос. Не должно быть сильных перегибов и трос не должен быть зажатым (например, между баком и рамой).
Заголовок: Re: В книжечке Да, в общем, особой разницы нет - что верчение этого винта, что регулировка длины троса на ручке сцепления - в общем, к одному результату приводит. По идее вроде как винтом делается предварительная грубая регулировка, и потом, если надо, уже более тонкая - на ручке сцепления. С пружинами сцепления там такая фишка - если регулировать так, как в книжке, то получается ерунда. Я еще не видел ни одного ижа, у которого бы все пять пружин были одинаковой длины и жесткости. В результате, если затянуть все одинаково, как рекомендует инструкция, то диски перекашиваются и сцепление работает неправильно. Поэтому я делал так: брал за основу заводскую рекомендацию (уже не помню, на сколько там оборотов надо было эти гайки-барашки затянуть - посмотри в инструкции, а то я могу ошибиться), потом отпуска ВСЕ гайки еще на один оборот, а потом выжимал сцепление и внимательно смотрел, как перемещаются диски). Подтяжкой отдельных пружин добивался, чтобы внешняя крышка (и, соответственно, диски) двигались абсолютно параллельно и без перекоса. Потом проверял работу сцепления, уперев моц колесом в стенку гаража. Добавляешь немного оборотов и начинаешь плавно сцепление отпускать, моц глохнуть должен. Можно попробовать если все нормально, еще на пол-оборота отпустить теперь уже все 5 барашков. Если движок не заглох - соответственно затягивал барашки на пол-оборота. По окончании, если трос при этом в хорошем состоянии и смазан, результат, как говорится, превосходит ожидания - сцепление выжимается очень легко, и при этом нормально работает, не буксует и не ведет.
Заголовок: Re: Еще раз про
сцепление на ПЛАНЕТЕ 5 Потом еще этим болтиком что справа поиграл. То есть выкрутил его полностью, затем руками стал вкручивать, почувствоал что он уперся, крутанул на оборот отверткой и законтрил. Потом еще гайкой на тросе у рычага немного покрутил и вроде бы, все стало как надо. При выжатом сцеплении его ведёт но чуть-чуть, ногами вполне можно удержать и даже ехать назад :)) Передачи включаются теперь без зубодробительного хруста, довольно мягко и четко. Единственное, не было возможности проверить на буксовку на большой скорости. Но я проверял (опять же по совету Oleg_S) уперев моц в забор, включив пердачу, и плано отпуская сцепление. Он вырыл под задним колесом нефиговую яму но буксовать (в сцеплении) вроде не стал. на 2й и выше -- просто глох. То есть, опять же, по словам Олега, самое главное и самое геморройное это убрать то самое биение, то бишь добиться равномерного сжатия дисков.
Заголовок: Re: Еще раз про
сцепление на ПЛАНЕТЕ 5 Еще одна причина, по которой сцепление не регулировалось нормально, с которой я всего однажды столкнулся - один из металлических дисков был слегка погнут, не знаю уж, по какой причине. Заменили его на нормальный... Угол поворота выжимного червяка никогда не замерял, а перемещение диска - тоже специально не мерил, но на глаз - не очень большое, где-то миллиметра полтора плюс-минус полмиллиметра. Вполне достаточно для нормальной работы. Но - повторюсь - перемещаться внешний диск (точнее, крышка - должна АБСОЛЮТНО параллельно, без перекосов. При открытой крышке сцепления начинаешь плавно-плавно выжимать сцепление, крышка в какой-то момент должна сдвинуться. Вот этот сдвиг должнет быть ОДНОВРЕМЕННЫМ И РАВНОМЕРНЫМ по всей окружности. Если даже чуть-чуть раньше двинулась одна какая-то сторона - крути гайки и добивайся равномерности ее перемещения.
Заголовок: прочитал
"про сцепление П-5" и чуть не рухнул с
дуба(читай- чуть не упал с стула : )) 1. Тросы не вытягиваются. Просто оболочка старого троса начинает сжиматься и разжиматься как ружина (меняет длину под нагрузкой) что сокрашает рабочий ход механизма. такой трос лучше заменить.Перекошенный при укладке или грязный (несмазанный)трос создает при выжиме повышенное сопротивление равно как и другие детали механизма находящиеся в непотребном состоянии. 2. Втулка на которой крутится корзина имеет тенденцию изнашиваться и корзина начинает болтаться и мешает нормальной работе узла. Редко кто догадывается ее (втулку)заменить, а зря. 3. Ведомые диски штампуются из листового металла и шлифуются потом. Покривившийся или изношенный (затертый)диск обычно видно сразу. Заменить нафиг : )) 4. Ведущие (пластиковые) диски могут стереться до непотребной толщины (на ИЖе обычно раньше ломаются). Заменить. Шлицы дисков должны свободно входить в пазы корзины 5. Пилообразый износ на поверхности внешнего и внутреннего барабана мешает нормальной работе сцепления. Cпилить и подровнять (где возможно). 6. Рычаг выжима (на руле) может болтаться в посадочном месте от износа болта,втулки или самого рычага. Это уменьшает величину выжима. Кроме того сам рычаг может быть расположен неудачно или деформирован и полного его хода не будет хватать для выжима муфты. 7. Правильность регулировки муфты легко проверить при сборке: Моц завален набок со снятой крышкой (даже масло сливать не надо но аккумулятор если есть лучше снять.) После сборки муфты включить первую передачу и покрутить заднее колесо рукой при выжатом полностью сцеплении.(не забудьте смазать диски при сборке). Чем тяжелее приходится крутить колесо тем больше муфта будет "вести". Кстати несоосность и биения деталей муфты в этот момент будут видны невооруженным глазом. Отсутствие перекосов тарельчатого диска при выжиме механизма и оптимальный момент затяжки гаек или пружин (если их положение не фиксировано как на некоторых моделях) проще всего определить именно сейчас. В идеале колесо должно крутиться рукой достаточно легко и сопротивление его врашению будет определятся только вязкостью масла которым смазаны диски. Вот и вся регулировка.
Заголовок: Re: Ведущая
звезда
>> Установка поршня на "Планету - 5" Как правильно сорентировать поршень при установке в цилиндр? Куда должен смотреть разрез на юбке поршня (или стрелка на поршне без разреза).
Subject: Re: Установка поршня на
"Планету - 5" Subject: Re: и не только
на "Планету" Тема: Использовал советы по ИЖ-Ю5 Тема: Пробочники не дремлют... Тема: Re: Пробочники не дремлют...+ Тема: ну как не вспомнить
|
Пишите, если что. |